Оголовок для скважины: процесс выбора и монтажа - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ktostroitdom.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оголовок для скважины: процесс выбора и монтажа

Оголовок для скважины своими руками: устройство и виды, монтаж и правила установки

Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Для того чтобы понять, что такое скважинный оголовок и зачем он необходим, следует рассмотреть его функциональные возможности:

  1. Устройство служит точкой опоры для установки насоса и фиксации проводки.
  2. Защищает оборудование от вандалов.
  3. Снижает вероятность замерзания скважины, тем самым увеличивая срок эксплуатации комплектующих элементов.
  4. Выполняет функцию переходника при монтаже водоподающего оборудования.
  5. Герметизация горловины усиливает внутреннее давление, что приводит к увеличению расхода воды.

Виды оголовков

Стоимость заглушки зависит от ее характеристик — диаметра и материала изготовления. По типу сырья различают пластиковые и металлические изделия. Основное отличие разных видов конструкций заключается в том, какую массу они способны удержать.

Пластиковые

Изделия применяют в скважинах глубиной до 50 м. Они предназначены для удержания груза весом до 200 кг. Устройства устойчивы к коррозии, имеют небольшую массу и доступны по цене.


Пластиковый оголовок для скважины.

К преимуществам заглушек этого типа можно отнести наличие съемной области в верхней крышке. Она позволяет перемещать насос в водоносную скважину без удаления элементов крепления. Кроме этого, пластиковые изделия оснащены клеммной коробкой, посредством которой подключают электропроводку.

Для таких заглушек характерна малая механическая прочность. В случае перетяжки болтов может повредиться корпус.

Металлические

Этот вид устройств устойчив к перепадам температур, обладает высокой прочностью, имеет продолжительный срок службы. В то же время эти элементы подвержены коррозии. Перед применением во влажной среде изделия покрывают антикоррозийными средствами.


Металлический оголовок для скважины.

На рынке представлены следующие металлические заглушки:

  • чугунные;
  • стальные.

Стальные модели имеют простую и надежную конструкцию, но при повреждении защитного покрытия быстро ржавеют. Их стоимость превышает цену полимерных аналогов.

Чугунные устройства характеризуются большой массой. Антикоррозийные свойства материалу придает цинковый или гальванический защитный слой. Недостатком изделий считается низкая устойчивость к ударным воздействиям. В ценовом отношении чугунные изделия сопоставимы со стальными образцами.

Оба вида заглушек используют при обустройстве глубоких скважин. Максимальный вес оборудования при этом может составлять 500 кг.

Как сделать бетонный кессон

Бетонный кессон – один из прочных видов камер. Его преимущество – это использование бетона, который позволяет быстро изготовить кессон. Недостаток – если вы купили некачественные бетон, то со временем он может дать трещины и камеру придётся переделывать.

Оборудование опалубки для такого кессона делается из досок, дсп или других листовых материалов. Главное, чтоб его поверхность была обработана маслом или другим масляным средством. Размер и форма должны быть полностью подходящими для всей аппаратуры и иметь запас. Запас берётся от стенок выработки в земляном покрытии. Он должен составлять около 15 см. с одной стороны.

Устанавливать опалубок надо за один заход. При этом, его, конечно, заливать. Это придаст прочность и надёжность всей конструкции. Бетон должен высохнуть на протяжении 10 дней. Но в это время за ним надо ухаживать. Нужно смачивать бетонные части и не допускать попадания дождя, влаги и частиц с земли или грунта. Через 7-10 дней опалубку следует снять. Корпус застынет, и плиту можно будет заливать.

После бетонных махинаций надо засыпать все видимые зазоры, которые появились между стенами и грунтом. Но до этого надо произвести укладку рубероидных листов с нахлёстом в 100 мм. Это надо для внешней гидроизоляции всей конструкции. Но помните, что между рубероидом и стеной не должен попасть обычный грунт или другая песчаная смесь или цемент.

Покупайте всегда качественный бетон. От этого будет зависеть надёжность и долговечность кессона. Лучше переплатить одни раз, чем мучаться каждый год, переделывая камеру.

Конструктивное устройство

Конструкция изделия включает крышку, фланец для ее фиксации и уплотнительное резиновое кольцо.

В крышке размещаются:

  • кабельный ввод для электропривода;
  • рым-болты для подъема и удерживания погружного насоса;
  • штуцер подключения водоносного шланга.

Основные технические параметры зашифровываются в маркировке изделий. Например, ОС 125-32 или ОСП 90-110/25 — скважинный оголовник при обсадной колонне радиусом 125 либо 90-110 мм. Цифры «25» и «32» означают размер наружного оборудования, на которые рассчитан центральный цанговый зажим.


Схема устройства оголовка для скважины.

Буква «А» указывает, что модель имеет антивандальное конструктивное устройство. Буквой «П» маркируют изделия из пластика.

Универсальные оголовки монтируют на колонны радиусом от 140 до 160 мм.

Дополнительные советы специалистов

Здесь стоит прислушиваться к советам специалистов, которые заключаются в следующем:

    Во всех трех случаях, независимо от выбора материала, необходимо доделать саму скважину без кессона. Здесь обсадную трубу срезают на величину 190 см. Далее монтируют оголовок скважины, который подбирается под диаметр обсадной трубы, через него пропускают шланг для фиксации насоса системы водоснабжения. Насос монтируется на металлическом тросе оголовка скважины без кессона.

Оголовок поможет защитить от мусора, который мог бы упасть в отверстие. Шланг направляется к гидроаккмулятору, где выполняют переход с пластика на металл, что позволяет получить резьбу и накрутить пятивыводной штуцер.

Установка оголовка

Согласно правилам, установка оголовка начинают с закрепления устройства фиксирующими болтами, которые после состыковки следует плотно затянуть. Затем присоединяют насос. Крышку поднимают посредством рым-болтов, затем, используя карабины, фиксируется трос.

Самостоятельный монтаж оголовка

При необходимости провести самостоятельный монтаж оголовка следует придерживаться поэтапного плана действий. Он включает в себя:

  1. Горизонтальную обрезку обсадной колонны. Полученный край шлифуют и очищают от загрязнений. После грунтовки поверхности наносят специальную антикоррозийную краску.
  2. Установку фланца.
  3. Фиксацию уплотнительного кольца. Для эффективности процесса имеет смысл использовать подходящую смазку — автол или специальное масло.
  4. Оснащение крышки. Подготовленный трос с подвешенным насосом сначала проводят через отверстия, затем, когда будет достигнута необходимая глубина, закрепляют на карабине.
  5. Выведение электропроводки. Для этого на отверстии крышки имеется специальный зажим. Его необходимо ослабить таким образом, чтобы провод мог скользить беспрепятственно.
  6. Монтаж системы шлангов. Один конец шланга присоединяется к заглушке, второй — к насосу в скважину.
  7. Закрытие люка по мере опускания погружного оборудования. Если устройство смонтировали правильно, уплотнительная деталь будет равномерно прижата к крышке с помощью фланца.
  8. Соединение элементов за счет равномерного затягивания болтов. При этом необходимо учесть, что слишком плотное соединение может привести к повреждению уплотнителя и нарушению герметичности изделия.

После установки штуцер заглушки подсоединяют к водоносной трубе и включают насос.

Защита от замерзания

Наилучшая защита от замерзания обеспечивается моделями из ПВХ. Если источник воды находится слишком близко к поверхности, прибегают к дополнительному утеплению.


Схема обогрева скважинного водопровода.

Распространенным методом является установка поверх колодца теплоизоляционного короба. Его изготавливают из фанеры, досок или древесных плит. Для внутренней отделки применяют теплоизоляционный материал, заполняют пространство пенопластом или сухой травой.

Если напорная колонна находится ниже уровня земли, утепляют стенки и люк кессонного колодца. Эту процедуру проводят в том случае, если там установлена автоматика или оборудование, требующее контроля: гидроаккумулятор, фильтры, реле.

Еще одним вариантом защиты послужит использование нагревательного кабеля. При спуске его в колодец потребуется надежная герметизация входного отверстия, либо провод подсоединяют через дополнительный тройник. Для подключения можно использовать клеммную коробку.

Строительство приямка своими руками

Земляные работы желательно проводить в межсезонье. В этот период охлажденный влажный грунт имеет более плотную структуру и потому не так осыпается.

Рытье котлована под приямок

Для строительства приямка выкапывают котлован глубиной в 1,5-2 метра. Его размеры должны быть больше на 30-40 см внутреннего сечения сооружаемой конструкции. Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. Чтобы защитить стенки котлована от попадания воды, их стоит на время обложить пленкой.

Самыми популярными и простыми в исполнении являются приямки прямоугольной и круглой формы.


Объем и габаритные размеры приямка определяется исходя из того, чтобы свободно разместить элементы системы и обеспечить к ним беспрепятственный доступ

Нужно ли бетонировать дно приямка – спорный вопрос. С одной стороны монолитный “пол” удобен для проведения ремонтных работ и обслуживания скважины.

Он исключит проникновение паводковых вод в затрубное пространство в случае затопления сооружения в межсезонье. Однако подвижки грунта, происходящие из-за периодического промерзания и оттаивания, способны его изрядно повредить и перекосить.

Самый лучший способ обустройства дна приямка – соорудить «подушку» из щебня и песка толщиной в 10-15 см. В качестве водонепроницаемого слоя можно использовать глину. Образующиеся в результате усадки грунта ямки нужно будет лишь периодически выравнивать.

Возведение стен сооружения

Стены приямка можно соорудить, используя для этого бетонные кольца для колодцев или оставшихся после демонтажа какой-либо постройки битый кирпич. Для возведения стен нужной толщины кирпич укладывают в один слой.

При желании стенки сооружения можно сделать бетонными. Для этого из старых необрезных досок сколачивают опалубку на расстоянии 7-10 см от стен котлована устанавливают арматурную сетку. А затем полости опалубки заливают бетонным раствором.


В процессе возведения стен приямка не забудьте оставить достаточное количество проемов, которые понадобятся для подведения кабелей и водопровода

Через 5-7 дней, когда раствор приобретет необходимую прочность, приямок перекрывают деревянными балками или досками.

Чтобы снизить вероятность размывания стенок приямка паводковой водой, их снаружи засыпают слоем гравия. С внутренней стороны сооружение лучше выложить слоем утеплителя, например, листами экструдированного пенополистирола.

Оголовок приямка можно прикрыть на выбор:

  • бетонной крышкой;
  • металлическим люком;
  • дощатым щитом, усиленным деревянными брусками.

Крышку приямка делают съемной, что иметь возможность в любой момент провести профилактический осмотр или выполнить ремонтные работы. Например: демонтировать трубу или поднять насос.

Приямок – по сути является самодельным кессоном. Простые способы его обустройства описаны в статье – Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

Этапы монтажа скважинного насоса

Организация автономной водопроводной сети из скважины на загородном участке – это на сегодняшний день оптимальный вариант. Во-первых, вода из скважины самая чистая. Во-вторых, в этом гидротехническом сооружение большой объем необходимой жидкости. В-третьих, провести установку насоса в скважину своими руками можно без проблем. Конечно, некоторые знания для этого потребуются, но сам процесс не очень сложный. Итак, давайте рассмотрим, как правильно провести монтаж скважинного насоса, и на какие нюансы необходимо обратить внимание, чтобы установленный агрегат работал долго и эффективно.

Установка скважинного насоса в скважину

Основные параметры скважины

В первую очередь надо определиться с нижеследующими параметрами самого гидротехнического сооружения. А именно:

  • глубина скважины;
  • ее дебит;
  • размеры установленной обсадной трубы.

Основной же их трех параметров – глубина. Если скважина бурится своими руками, то это определить можно сразу же. Если бурением занимаются сторонние компании, то они обязаны предоставить на скважину паспорт, в котором данный показатель указывается. Кстати, сооружение надо будет обязательно поставить на учет в отделе Роспотребнадзора.

Читать еще:  Металлический сарай: виды и особенности постройки

Почему так важна глубина? Все дело в напоре, который характеризует насосный прибор. Чем глубже скважина, тем большим напором он должен обладать. Сюда придется приплюсовать и перемещение воды в горизонтальной плоскости по трубам водопроводной системы, соединяющих горловину скважины и дом. Кстати, длина труб будет равна длине кабеля для скважинного насоса, именно по нему и будет производиться подача электрического тока.

Полная сборка

Что касается такой характеристики насоса, как мощность, то ее рассчитывают, учитывая необходимое количество воды, потребляемой жителями загородного участка. Это не только питье и бытовые нужды, но и полив огорода и сада. Объем рассчитывается суммарно из расчета всех потребителей, которые как бы одновременно включены.

При большой глубине и необходимости в сильном напоре подойдет винтовой насос. Конструкция позволила сделать габариты таких устройств меньше, чем, к примеру, у центробежных. Наличие шнека – рабочего винта – создает высокое давление, которое обеспечивает стабильный напор воды без перепадов. Кроме этого, у винтовых насосов для скважин отсутствует вибрация, что оставляет фильтрующий элемент постоянно чистым. Такое свойство позволяет использовать этот тип даже для сильно загрязненных вод. Поэтому стоит обратить внимание и на качество воды – это может напрямую повлиять на выбор насоса.

Внимание! Сам скважинный насос устанавливается на глубину так, чтобы его сетчатый фильтр отстоял от дна сооружения не меньше, чем на один метр. Оптимально, если это расстояние будет в пределах 2,5-4,5 м. Таким образом, создается водный задел, гарантирующий, что частички грунта со дна скважины не попадут в сам насос, а соответственно и водопроводную сеть.

Материалы для монтажа

Чтобы провести монтаж насоса в скважину, потребуется сам насосный агрегат. Кстати, его диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы, приблизительно на 10-12 см. Это даст возможность прибору легко войти в ствол скважины.

Подвешивается прибор на тросе, который будет выдерживать все весовые нагрузки. А они состоят из массы самого насоса, веса шланга или трубы и воды, которая закачена в систему водопровода. Сюда можно добавить вес питающего кабеля. То есть, нагрузка, в принципе, приличная.

Трос из нержавейки 3 мм

Специалисты рекомендуют для подвеса использовать трос диаметром 2-3 мм, который изготавливается из нержавеющей стали. Его длина складывается из глубины скважины, плюс по одному метру на соединение (петли) с насосом и оголовком. Обязательно на петлях используются по два зажима, также изготовленных из нержавейки.

Теперь труба для скважинного насоса. Ее диаметр выбирают по диаметру выходного патрубка, из которого вода будет подаваться из насосного прибора. Как показывает практика, для стандартных скважинных насосов требуется пластиковая труба с внутренним диаметром 32 мм. То есть, такого размера достаточно, что бы, к примеру, откачать воду из скважины глубиною 85 м с водным дебитом 1,5 м³/час. А это, скажем прямо, приличный объем воды для небольшого загородного коттеджа.

Необходимо отметить, что подачу воды из скважины можно производить и по шлангам. Их обычно используют в том случае, если гидротехническое сооружение будет на зиму консервироваться, то есть насос будет из него удален и заскладирован в сухом помещении. Просто проделывать эти манипуляции с трубой очень сложно, а иногда просто невозможно.

ПНД труба в бухте

Теперь переходим к кабелю для погружных насосов.

  • Во-первых, здесь должны использоваться силовые кабели.
  • Во-вторых, они должны быть влагозащищенными. Причины понятны.
  • В-третьих, под каждый насос в зависимости от его мощности подбирается необходимое сечение питающего провода. Многие производители поставляют насосы в комплекте с кабелями, но есть и такие, которые такую поставку не производят. Поэтому кабель придется приобретать отдельно. Как показывает практика, достаточное сечение для скважинных насосов: 1,5-2,5 мм². На фото ниже показана зависимость мощности электродвигателя насоса, сечения кабеля и его необходимой длины.

Как выбрать длину питающего кабеля

Правильное соединение кабеля насоса и удлиняющего участка – специальная термоусаживаемая муфта. Другие способы лучше не применять, потому что всегда есть вероятность, что соединение окажется негерметичным.

Вся водозаборная конструкция подвешивается на оголовок. То есть, это самый несущий элемент во всей насосной установке. Поэтому его изготавливают из металла (чугуна или стали). Правда, сегодня для небольших скважин производители стали предлагать пластмассовые изделия, которые выдерживают приличные весовые нагрузки. Но крюк оголовка все равно изготавливается из стального прута. Необходимо отметить, что в оголовке специально делаются два отверстия: один для водопроводной трубы или шланга, второй для питающего кабеля.

Оголовки для скважины: металлические и пластмассовые

Последовательность установки скважинного насоса

Итак, все необходимые материалы и сам насос подготовлены, можно переходить к монтажу погружного насоса в скважину.

  • В первую очередь подготавливается сам насосный агрегат. Его надо уложить на чистую поверхность, это может быть полиэтиленовая пленка, разложенная на земле.
  • Теперь надо установить на него переходник в виде муфты. По сути, это ниппель, в котором с одной стороны резьба М32 внешняя, с другой М32 внутренняя. Так вот внешней резьбой ниппель прикручивается к патрубку насоса, а внешней к муфте, которая впоследствии будет соединена с пластиковой трубой, ведущей от насоса вверх из скважины.
    Сборка на чистой поверхности

Внимание! Все резьбовые соединения надо обязательно герметизировать. Для этого можно использовать льняную ленту, которую обрабатывают силиконом. Многие специалисты рекомендуют ленту Тангит. Но что не рекомендуется, так это обычную фум-ленту, которая большое давление насоса может не выдержать.

Сборный узел у оголовка

Иногда случается так, что насос на каком-то участке дальше вниз не проходит. Волноваться нет причин, просто надо сам агрегат повращать вокруг своей оси. Если это не помогло, то надо его немного поднять (метров на 1-1,5) и снова попробовать опустить. Обычно это помогает.

И самый последний этап монтажного процесса – это установка оголовка. При этом после установки надо трубу или шланг для насоса погружного вдавить внутрь ствола. Таким образом, можно убедиться, что скважинный насос не весит на трубе, потому что он должен висеть на тросе.

Итак, подключение скважинного насоса к водопроводной трубе произведено, остается подключить его к сети переменного тока. Схема подключения водяного насоса точно такая же, как и у других электрических приборов. Если он работает от сети в 220 вольт, то для этого надо будет провести отдельную линию от распределительного щитка, в который дополнительно устанавливается автоматический выключатель и УЗО. Обратите внимание, линия должна быть отдельной. При этом ее прокладывают по месту прокладки трубопровода. Если для откачки воды из скважины используется маломощный агрегат, то для него подойдет обычная розетка.

Сложнее с трехфазными двигателями, которые устанавливаются на мощных насосных агрегатах. Подключение такого насоса в скважине связано с тремя фазами, которые не всегда проводятся в дом. Поэтому на сам насос от столба надо будет проводить новую линию с установкой на ней счетчика и всех защитных устройств. Но перед тем как подключить водяной насос по этой схеме, необходимо получить разрешение от электроснабжающей организации. Кстати, сюда надо будет устанавливать и трехфазный счетчик, и трехфазный автомат.

Схема подключения

Проверка работы насоса

Еще до того, как насос надо опускать в шахту, его необходимо проверить. То есть, работает ли он вообще, и правильно ли вращается его крыльчатка, в ту ли сторону. Поэтому на земле производится его пуск на мгновение, которое покажет, все ли правильно работает.

Перед тем как проверить водяной насос под нагрузкой, надо обязательно проверить всего его соединения.

Заключение

Итак, была рассмотрена тема, как правильно в скважину установить насос. На самом деле процесс не из простых, в нем много тонкостей. И если их не знать, можно наделать много ошибок, которые приведут к некорректной работе агрегата. То есть, работать он наверняка будет, и качать воду тоже, но это продлиться недолго.

Оголовок для скважины: правильная установка

Оголовок для скважин

Оголовок для скважин, это необходимый элемент всей конструкции. В этой статье мы и рассмотрим оголовки для скважин.

Вы узнаете для чего они нужны, их чего состоят, как устанавливаются. Видео в этой статье покажет наглядно весь процесс установки. На фото будет показано, как сделать такую конструкцию своими руками.

Функции оголовка

Для того, чтобы его правильно установить и тем более сделать самому, нужно ясно понимать, что данный механизм делает вообще, какова его функция.

  • Он должен быть полностью герметичный. Основная функция, это не допустить попадания посторонних предметов в систему. Поэтому даже если вы делаете самодельный, уделите этому особое внимание;
  • Происходит увеличение дебета скважины в целом;
  • Служит надежной защитой от проникновения талых вод и пыли;
  • Защищает от промерзания скважину в холодное время года;
  • С его помощью делается крепление проводки и на нег подвешивают насос;
  • Служит преградой для кражи оборудования;
  • Используется в качестве переходника при переходе трубы в другой диаметр.

Выбираем оголовок

Оголовок для скважины – это сборная конструкция, которая надевается сверху на обсадную трубу и выполняет сразу несколько функций.

  • Кроме защиты трубы от попадания внутрь пыли и посторонних предметов, оголовок выполняет еще роль основания, к которому крепится насос и его коммуникации – трубопровод и электрокабель.
  • Оголовки могут различаться материалом и набором вспомогательных деталей. Но основные их элементы одни и те же – крышка, фланец и уплотнительное кольцо.
  • В качестве материалов для изготовления оголовка используются пластик, сталь и чугун. Если говорить об их отличиях, то главное заключается в нагрузке, которую они способны воспринимать.

Внимание: Оголовок из полимера может выдержать вес прикрепленного к нему оборудования до 200 кг, в то время как металлическому не страшны и полтонны. Учтите это при покупке или изготовлении. Это важный параметр.

  • Масса подвешенных устройств зависит от глубины скважины и мощности насоса. При глубине до 50 метров нагрузка на оголовок вряд ли превысит 100 кг. Для более глубоких скважин потребуются мощные насосы и коммуникации большой длины. Вес всего этого вполне может превысить 250 кг.

Что в себя включает

Комплектация оголовка вспомогательными деталями может несколько различаться.

  • Рым-болты для подвешивания насоса и подъема оголовка краном;
  • Кабельный ввод с защитной пружиной для электропровода;
  • Карабины;
  • Штуцер для подсоединения водозаборной трубы;
  • Болты для соединения крышки с фланцем.

Внимание: Последние могут быть секретного исполнения для предотвращения хищения оборудования. Так что учтите это, лучше использовать это сразу.

Главный параметр, с учетом которого выбирается оголовок – это диаметр обсадной трубы, на которую он надевается. В свою очередь размер трубы зависит от конструкции и мощности насоса, который предполагается устанавливать в скважину.

С учетом этого обсадные трубы могут иметь диаметр от 90 до 160 мм. При необходимости можно приобрести и 125 мм. Цена оголовка является производной от его типоразмера и материала. Обычно она колеблется в пределах 50…115 у.е.

Виды оголовков

Есть несколько типов оголовков. Отличия заключаются в материале изделия и режиме эксплуатации, а базис их конструкции остается неизменным.

  • Наиболее востребованными являются чугунные и стальные оголовки. Для неглубоких скважин такие крышки изготавливаются из пластика.
  • При проектировании конструкции изделия предусмотрена весовая нагрузка оборудования, устанавливаемого в процессе эксплуатации скважины. Свойства пластика позволяют выдержать нагрузку до 200 кг, а метала – до 500 кг.
  • Кроме того, выбор материала определяется глубиной скважины. Если ее глубина не превышает 50 м, то минимальный вес оборудования составляет 100 кг. В случае глубоких скважин необходимо использовать мощный глубинный насос, а также стальной трос и провода, длина которых может составить десятки и сотни метров. Вес такого комплексного оборудования иногда бывает больше 250 кг.

Маркировка

Обозначение оголовка содержит ряд букв и цифр, указывающих на его параметры.

Например, ОС-152-32П (или ОС-152/32П), где:

  • ОС – оголовок скважинный;
  • 152 –диаметр обсадной трубы в мм;
  • 32 – диаметр переходника для подсоединения водозаборной трубы;
  • П – материал оголовка (пластик), если «П» отсутствует, значит, оголовок выполнен из металла.

Некоторые оголовки могут быть рассчитаны для нескольких диаметров обсадных труб. В этом случае указывается диапазон размеров. Оголовок, имеющий обозначения ОС 140-160/32П, подходит для труб диаметром 140…160 мм.

Монтаж оголовка

Монтаж оголовка на обсадную трубу особой сложности не представляет. Нет необходимости в сварочных работах и прочих сложных операциях. И все же прежде чем приступать к установке, желательно познакомиться с последовательностью и характером работы.

  • Прежде всего, нужно подготовить край обсадной трубы. Ее торец должен быть строго перпендикулярен оси, на нем не должно быть заусенцев. Если труба металлическая, для предохранения от коррозии ее желательно прогрунтовать и покрасить подходящей краской для металла. Обрезать (если потребуется) и зачищать трубу лучше всего болгаркой с соответствующим материалу трубы кругом.
  • На трубу надевается фланец буртиком вниз, затем уплотнительное кольцо. Если оно надевается и продвигается по трубе с трудом, ее можно аккуратно смазать маслом или автолом.
  • Теперь нужно прикрепить к крышке все элементы. Трос для подвешивания насоса крепится одним концом к карабину, который прикреплен к рым-болту, завернутому в крышку снизу, другим – к насосу. Его, кстати, желательно приобретать в исполнении, защищенном от коррозии, – т.е. покрытым пластиком.
  • Электропитающий кабель пропускается через предназначенный для него ввод в крышке. Зажим кабельного ввода нужно ослабить, чтобы провод легко скользил в отверстии. Один конец шланга прикрепляем к насосу, второй – к штуцеру, установленному в центре крышки.
  • Насос нужно опускать в скважину, держа его за трос. Как только он опустится на нужную глубину, и трос натянется, крышка аккуратно устанавливается на обсадную трубу. Уплотнительное кольцо подтягивается вверх к крышке и поджимается фланцем. При этом нужно проследить, чтобы отверстия на крышке и фланце совпали.
  • Теперь необходимо установить соединительные болты в отверстия фланца и крышки и равномерно со всех сторон затянуть их. При этом кольцо попадет в канавку на крышке и немного расплющится, плотно герметизируя зазор между трубой и крышкой.

Внимание: Не нужно чрезмерно затягивать болты. Это может привести к повреждению резинового кольца и разгерметизации. В то же время кольцо должно быть достаточно сильно зажато, чтобы не было возможности снять оголовок руками без ослабления болтов.

Подключение оголовка к системе водоснабжения

В заключение выбирается провисание электрокабеля, который фиксируется специальным зажимом на вводе. Подключаются трубы к переходнику, и проверяется правильность сборки.

Делаем оголовок самостоятельно

Для оснащения скважины оголовком проще и быстрее всего приобрести его в хозяйственном магазине. Но тем, кто хочет сэкономить деньги или любит делать все своими руками, оголовок не сложно будет изготовить и самостоятельно.

Комплектующие для оголовка

  • Для этого нужно иметь определенный набор оборудования и инструмента – электродрель, болгарку, сварочный аппарат, стандартный набор слесарного инструмента (тиски, струбцину, напильники и т.п.).
  • Оголовок скважины может иметь разную конструкцию в зависимости от конкретных обстоятельств – материала обсадной трубы, наличия или отсутствия карабинов, рым-болтов и прочего.
  • Можно изготовить простейшую конструкцию для металлической обсадной трубы, состоящую из фланца, который приваривается к трубе, и крышки. Последняя устанавливается на верх обсадной трубы и притягивается к фланцу болтами.
  • Из материалов для этого потребуются два квадратных листа стали толщиной 5-10 мм со стороной квадрата на 40-50 мм больше диаметра обсадной трубы. Из одного листа изготавливается крышка, из другого – фланец.
  • В крышке нужно просверлить отверстия под электрокабель и переходник для подсоединения водоотводной трубы. Отверстие под приварку переходника будет довольно большим, поэтому его придется вырезать сваркой и, возможно, дополнительно обработать напильником.

Внимание: Кроме этого, нужны отверстия для соединения ее с фланцем. Их нужно сверлить в сборе, зажав обе детали струбциной. Если сверлить порознь, отверстия, скорее всего, не совпадут.

  • После выполнения всех отверстий к крышке приваривается переходник для подсоединения труб, и рым-болт для крепления тросика, на котором подвешивается насос. Если рым-болт отсутствует, его можно заменить крючком, согнутым из металлического прутка подходящего диаметра.
  • Во фланце помимо четырех отверстий под болты нужно вырезать большое центральное отверстие под обсадную трубу, диаметр которого должен быть на 1-2 мм больше диаметра трубы. Сделать это лучше всего газорезкой или сваркой.
  • Второй вариант – просверлить отверстия тонким сверлом по всему параметру намеченного круга. После чего вырубить зубилом перегородки между отверстиями. Операция это довольно трудоемкая, но, тем не менее, вполне реализуемая. Есть еще и третий, самый легкий вариант – заказать расточку отверстия токарю.
  • После обработки отверстия фланец надевается на обсадную трубу и приваривается к ней. При этом расстояние от него до края трубы (крышки) зависит от длины болтов, которыми крышка будет соединяться с фланцами. Под крышку нужно не забыть установить прокладку из резины, которая будет упираться в край трубы и герметизировать ее.

Теперь вы знаете функцию и правила установки данного оборудования. Самое главное не упустите вопрос герметичности, он довольно важен.

Оголовок для скважины – лучший способ герметизации

После того, как пробурена скважина и смонтирована обсадная труба, выступающая на 0,5 – 0,7 над поверхностью земли или дна кессона, возникает вопрос о том, как подвесить погружной насос и чем заткнуть трубу, для того, чтобы дождевая вода не проникла внутрь и не превратила питьевой источник в технический, годный только для полива зеленых насаждений.

Чтобы предостеречь подобное развитие событий и не загубить все, приложенные для добычи чистой воды, усилия, необходимо либо сделать домик, который накроет своими скатами открытое устье, либо выполнить герметичный монтаж оборудования применив оголовок для скважины.

Что такое оголовок для скважины

Оголовки – это устройства для скважин, перекрывающие обсадную трубу в её верхнем срезе и выполняющие следующие функции:

  1. Полная герметизация входного отверстия от атмосферных осадков и посторонних примесей в виде пыли, грунта и мусора, избавляющая от необходимости делать домик для оголовка водяной скважины.
  2. Создание точки опоры для подвешивания погружного насоса и узла подключения, к которому можно подсоединить пластиковую трубу.
  3. Формирование замкнутой полости, которую образуют обсадная труба, дно шурфа и оголовок для скважины, имеющий герметичный контур, позволяет насосу создать небольшое разряжение в объеме, за счет чего увеличивается расход воды.
  4. Антивандальная защита оборудования, за счет применения специального крепежа, которую не сможет обеспечить ни один домик с амбарным замком.

Каким бывает оголовок для скважины

Типология устройств для оборудования водяных скважин по конструктивным особенностям включает в себя два основных типа оголовков:

  1. Оголовок скважинный с откидывающейся или съемной крышкой, представляющий собой пустотелый цилиндр, внутренний диаметр которого превышает наружный размер обсадной трубы, а верхний конец заглушен посредством плоского или цилиндрического днища.
  2. Оголовок для скважины с муфтовым адаптером, представляющий собой фланцевую пару, одна половина которой выполнена в виде воротника с внутренним отверстием соответствующем размеру обсадной трубы, а вторая представляет глухой фланец с необходимыми штуцерами и отверстиями, являющийся по сути крышкой скважины.

Материальное исполнение позволяет подразделить устройство любого типа на виды:

  • металлический оголовок для установки на скважины может быть выполнен из чугуна или стали, отличающихся друг от друга прочностью, грузоподъемностью, которая варьируется в диапазоне 200 – 500 кг, долговечностью и массой;
  • пластиковый оголовок для скважины представляет собой устройство, полученное литьем в форме высококачественного полимера, позволяющего выдерживать стационарную нагрузку до 200 кг включительно.

Наиболее популярными разновидностями герметичных оголовков для обустройства скважин являются устройства отечественного производства, сочетание невысокой цены и качества которых, делают их оптимальным решением. Наибольшее распространение на рынке получили:

  1. Оголовок скважинный «Джиллекс», имеющий чугунное или пластиковое материальное исполнение и предназначенный для герметизации устья скважины, наружное сечение которой находится в интервале от 9 до 16 см, а напорная ПВХ труба имеет размер 25, 32 или 40 мм.
  2. Оголовок для устья скважины «Водолей» имеет ограниченный диапазон применения по причине своего пластикового исполнения, которое позволяет применять устройство только для неглубоких проходок до первого водоносного горизонта, так как ограниченная глубина гарантирует общую массу насоса, троса и кабеля не более 200 кг.

Устройство оголовка для устья скважины

Оголовок скважинный негерметичный имеет простейшую конструкцию, представляющую собой кусок трубы, внутренний размер которой больше калибра обсадной обечайки, а одна сторона заглушена при помощи плоского или сферического днища и имеет рым-болт или проушину с внутренней стороны для крепления троса удерживающего погружной насос.

Сделать такой оголовок можно своими руками при помощи УШМ и сварочного аппарата, а также при обладании необходимыми навыками. Негерметичный скважинный оголовок, сделанный своими руками, представляет собой крышку, монтаж которой заключается в простом надевании на верхний срез обсадной трубы и может быть облегчен, если сделать петлю для откидывания.

Схема герметизации скважины

Любой герметичный оголовок для скважины конструктивно представляет собой две кольцевых поверхности, между которыми устанавливается резиновое торообразное тело, стягиваемые болтами или шпильками, в результате чего происходит равномерное сплющивание прокладки и ее прижим к наружной поверхности обсадной трубы. Упругие свойства резины позволяют кольцу деформироваться при монтаже по форме цилиндрической стенки, которая для оптимального контакта должна быть ровной.

Схема: оголовок для скважины

Верхняя кольцевая поверхность может представлять собой сплошной круг, а может, как, например, в оголовке для устья скважины «Джилекс», являться базовой частью, на которую в свою очередь устанавливается съемная крышка со всеми необходимыми патрубками.

Конструкция парубков для подключения напорной трубы погружного насоса может быть различной:

  • цанговый зажим, размещаемый с наружной части крышки и предназначенный для фиксации, проходящего через разрезной штуцер с резьбой, водовода путем затягивания гайки;
  • фитинги, являющиеся адаптером и позволяющие соединить водоводы встык со штуцерами, размещенным на внутренней и наружной поверхностях крышки при помощи гаек и разрезных конических втулок, как это организовано в оголовке для устья скважины «Водолей».

Для подвешивания погружного насоса на внутренней стороне крышки оголовка делается резьбовое отверстие для крепления рым-болта, к которому в свою очередь подвешивается карабин.

Чтобы облегчить выемку оборудования из скважины на наружной поверхности также могут быть выполнены два резьбовых отверстия для вкручивания монтажных рым-болтов, за которые в свою очередь происходит зацепление крюков при строповке.

Монтаж герметичного оголовка на скважину

Простота конструкции и отсутствие необходимости выполнения неразъемного сварочного соединения позволяют выполнять монтаж оголовка для скважины с прокладкой в виде резинового кольца, как на пластиковую трубу, так и на металлический срез, причем сделать это допустимо своими руками и без чрезмерных усилий.

Оголовок для скважины “Водолей”

Последовательность того, как следует выполнять монтаж заканчивающего устройства без съемной крышки, каким является скважинный оголовок марки «Водолей», включает следующие шаги:

  1. Для максимальной герметичности выполнить ровный срез верха обсадной трубы, в плоскости перпендикулярной оси, зачистить место среза и внешнюю стенку (на высоту 100 мм) при помощи шлифмашинки, удалив неровности. Выполнить грунтовку и окраску обработанных поверхностей во избежание коррозии, дождаться высыхания покрытия.
  2. Разобрать фланцевую пару, сняв крепежные элементы и прокладку. Надеть на обсадную трубу нижний фланец и резиновую торообразную прокладку.
  3. К этому моменту высота подвешивания погружного насоса должна быть определена, трос, выполненный из нержавеющей проволоки или в резиновой оплетке, обрезан с запасом по длине и снабжен карабином, металлическим кольцом или петлей на соответствующем уровне.
  4. Второй конец кабеля, не подключенный к насосному агрегату вставляется в отверстие кабельного ввода, снабженное пластиковой муфтой в виде пружины и цанговым зажимом, которые необходимо ослабить при протягивании и затянуть, когда производится монтаж.
  5. При опускании погружного насоса следует обезопаситься от падения агрегата, вставив в монтажную петлю или карабин на конце троса стальную арматуру и уложив ее на срез обсадной трубы. Спуск производится до натяжки подвески с постепенным разматыванием резинового или ПВХ водовода, который обрезается с запасом необходимым для протяжки через цанговый зажим (около 0,5 м) для «Джилекса» или подключения к фитингу для оголовка «Водолей» (вровень с верхним срезом трубы).
  6. После подключения к фитингу оголовка или протяжки водовода, концевая петля или кольцо троса-подвески насоса цепляется за карабин на внутренней поверхности крышки оголовка, сама она опускается на верхний срез обсадной трубы, а к ней подводятся снизу прокладка и нижний фланец, после чего вставляются крепежные элементы и производится стяжка фланцевой пары.
  7. При стягивании фланца следует делать это в заданной последовательности, которая состоит в протяжке гаек, расположенных через одну и напротив друг друга, выполняемой до тех пора пока оголовок надежно не зафиксируется на обсадной трубе посредством сжатия резинового кольца.
  8. После этого необходимо ослабить цанговый зажим на кабельном вводе, выполнить натяжку провода и обратно затянуть гайку.

На этом монтаж оголовков без съемных крышек считается завершенным.

Как сделать оголовок своими руками

Тому, кто интересуется как сделать герметичный оголовок для скважины своими руками следует сначала посмотреть на типовые чертежи подобного устройства, чтобы осознать всю трудоемкость процесса, который потребует:

  • изготовления двух круглых деталей из металлического листа толщиной 0,8 – 1,0 см при помощи ножниц по металлу или газорезки;
  • вырезки в одной из заготовок внутреннего отверстия, превышающего калибр обсадной трубы на 2 – 6 мм;
  • сверления 6 – 8 отверстий для стягивающих болтов;
  • врезки и приварки своими руками штуцеров для прокладки водовода и протяжки электрокабеля;
  • сверления отверстий для крепления рым-болтов;
  • поиска торообразной прокладки, которая отвечает за крепление оголовка к обсадной трубе, или ее адекватной замены.

Чтобы сделать герметичный оголовок для скважины своими руками, даже имея на руках чертежи, потребуется сложное оборудование, в том числе станочное, что может оказаться более затратным, чем купить стандартный оголовок, стоимость которого составит всего 3500 – 5500 рублей, в зависимости от калибра обсадной трубы.

Скважинный оголовок: особенности конструкции, виды, изготовление и монтаж своими руками

Обустройство скважины на частном земельном участке – один из важнейших этапов организации автономного водоснабжения.

Чтобы обезопасить водный источник от загрязнений, а готовое сооружение – от механических повреждений, рекомендуется обустроить оголовок для скважины. Соблюдая правила безопасности, оголовок можно зафиксировать самостоятельно без особых затруднений.

  • Для чего нужен оголовок
  • Разновидности и маркировка
  • Установка заводской конструкции
  • Самодельная конструкция оголовка

Для чего нужен оголовок

Обустраивая новое гидросооружение, не каждый владелец понимает, для чего нужен оголовок на скважину и какие функции на него возложены.

Оголовок скважины – специальная крышка, устанавливаемая в верхней части водонапорной трубы для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков и попадания различных загрязнителей.

Скважинные оголовки предусмотрены для выполнения ряда важных функций:

  • защищают наземную часть гидросооружения от попадания сточных вод и прочих жидкостей;
  • предотвращают засорение водного источника грунтом, камнями, мусором и пылью;
  • предотвращают замерзание сооружения зимой;
  • снижают вероятность кражи насосного оборудования;
  • фиксируют основные элементы (электрокабель и трос) погружного насоса в скважине.

После завершения работ по бурению и обустройству скважины, следующий этап – монтаж оголовка, который способен повысить дебит водного источника, создав необходимое давление в обсадной колонне.

Кроме того, оголовок на скважину может использоваться в качестве переходного элемента для установки дополнительных водонапорных труб, различных по диаметру.

Разновидности и маркировка

Устройство оголовка для скважины имеет достаточно простую конструкцию и оснащается крышкой, фланцем и резиновым уплотнителем. Важные различия между готовыми устройствами заключаются в материалах, которые применяются для их изготовления и функциональных характеристиках.

Оголовки для скважин производятся:

  • из пластика – изделия предназначаются для частной скважины и колодца небольшой глубины, выдерживают вес установленного оборудования до 210 кг;
  • из металла (стали, чугуна, алюминия) – тяжеловесные изделия, способные выдерживать оборудование весом до 550 кг.

Выбирая пластиковую или металлическую конструкцию, стоит учитывать высоту гидросооружения и вес насосного оборудования. Для сооружений глубиной до 55 м с оборудованием весом от 40 до 95 кг можно выбирать пластиковые защитные конструкции, для скважин глубиной более 60 м с мощным насосным оборудованием весом более 200 кг подойдет металлическое устройство.

Основные технические характеристики оголовка на трубу – грузоподъемность, диаметр штуцерного элемента и вид материала для изготовления корпуса. Все характеристики указаны на изделии согласно утвержденной буквенной и цифровой маркировке:

ОС ХХ–ХХХ/Y П, где

ОС – скважинный оголовок;

ХХ–ХХХ – диапазон диаметров труб (от 90 до 160) для монтажа изделия;

Y – диаметр переходного элемента (штуцера) для подсоединения водонапорных труб;

П – дополнительный индекс в нестандартном исполнении изделия, указывающий на тип материала изготовления – полимер. Если буквенное обозначение отсутствует в маркировке к изделию, это указывает на то, что для его производства использовался чугун, сталь или алюминий.

Например, изделие ОС 125/32П из полимера может быть установлено на трубе соответствующего диаметра.

Установка заводской конструкции

Установка оголовка на скважину – ответственный процесс, требующий повышенного внимания и соблюдения очередности выполняемых работ. Главное требование монтажа – обеспечить полную герметизацию системы при фиксации основных элементов конструкции.

Самостоятельный монтаж оголовка выполняется следующим образом:

  1. Подготовка трубы к установке. Выполняется подрезка трубы перпендикулярно оси для корректировки длины. Зачистка краев и удаление неровностей поверхности. Срезы на металлической трубе обрабатываются проникающей грунтовкой и покрываются красящим составом против коррозии.
  2. Установка фланца. После надежной фиксации фланца на верхнюю часть трубы выполняется установка резинового уплотнителя. Чтобы обеспечить полную герметичность конструкции, фиксация уплотнителя осуществляется с некоторым усилием. Чтобы упростить задачу, поверхность трубы можно смазать солидолом.
  3. Закрепление поддерживающего троса для насоса. Для его фиксации предусмотрен карабин, расположенный с внутренней стороны оголовка. Одним концом шланг подсоединяется к оборудованию, другим – к карабину. Чтобы предотвратить развитие коррозии, шланг защищается специальным пластиковым кожухом. Элементы для крепежа изготовлены из нержавеющей стали. Далее выполняется подсоединение электрического кабеля через отверстие входа в оголовке. При этом зажим на вводе остается слегка ослабленным для свободного скольжения кабеля.
  4. Монтаж насосного оборудования к зафиксированному тросу со спуском на требуемую глубину шахты.
  5. Установка оголовка на скважину. При монтаже конструкции важно соблюдать герметичность и отсутствие зазоров между крышкой и обсадной трубой. Для этого крышка равняется по отношению к фланцу с точным совпадением всех отверстий под крепежные элементы. Далее вставляются болты, наживляются гайки и затягиваются фиксаторы.

Важно! При закручивании болтов необходимо избегать возможного повреждения резинового уплотнителя и разгерметизации конструкции. Правильный результат – уплотнитель сжат на ¼ от первоначального объема, а установленный оголовок невозможно демонтировать вручную.

  1. Токопроводящий кабель вытягивается из обсадной колонны, слегка натягивается и фиксируется при помощи зажима. Далее осуществляется подключение водонапорных труб к переходному элементу и проверка готовой системы.

Самодельная конструкция оголовка

Как сделать оголовок для скважины своими руками? Чтобы изготовить самодельную конструкцию, рекомендуется использовать листовую сталь (толщиной до 10 мм). Проще работать с алюминиевым сплавом, но сталь способна выдерживать более тяжеловесное насосное оборудование.

Для работы потребуются следующие материалы и рабочие инструменты:

  • 2 листа стали площадью, равной диаметру обсадной трубы с запасом;
  • фиксирующие болты из нержавейки;
  • рым-болты;
  • штуцерные элементы;
  • уплотнительное кольцо из резины;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • болгарка.

Крышка для скважины своими руками – пошаговая инструкция:

  1. Из стали вырезается заготовка для фланца. Внутренний диаметр заготовки должен превышать диаметр трубы на 2 мм. Заготовка вырезается двумя способами:
  • сваркой по контуру;
  • ножовкой по предварительно проделанным отверстиям.
  1. Чтобы обеспечить требуемый уровень герметичности конструкции, фиксация фланца на трубе осуществляется сваркой.
  2. По кругу фланца проделываются сквозные отверстия под болты – от 4 до 6 штук.
  3. Далее подготавливается крышка для оголовка из второго листа металла. В ней проделывается входное отверстие для питающего кабеля и под штуцеры для подсоединения установленных водонапорных труб.
  4. Сваркой фиксируются штуцерные элементы. Здесь же закрепляются рым-болты: один с нижней стороны крышки для фиксации троса, два – с верхней стороны для извлечения насоса.
  5. Далее в отверстие входа можно устанавливать переходник и гайку.
  6. Перед монтажом заглушки необходимо вырезать резиновый уплотнитель.

Ознакомиться с процессом установки оголовка на скважину можно в представленном видео:

Все работы по монтажу сделанного оголовка выполняются по аналогичной схеме, представленной для заводской конструкции. Главное требование – тщательная проверка готовой системы и устранение выявленных неисправностей.

Монтаж надежного оголовка – самый простой способ защиты гидросооружения от негативного воздействия окружающей среды в любое время года. Кроме того, устройство позволит решить множество задач с фиксацией насосного оборудования, водонапорных труб и прочих коммуникаций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector