Тонкости монтажа наземного погреба - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ktostroitdom.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкости монтажа наземного погреба

Строительство наземного погреба своими руками — руководство

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

  1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
  2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

  • Занимают небольшую площадь участка.
  • В них полностью исключается подтопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

  • Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
  • Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
  • Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
  • Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

  1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
  2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
  6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
  8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
  2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
  4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
  7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
  8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
  9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
  10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
  2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
  4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
  5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
  6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
  7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Овощехранилище: схема строительства наземного хранилища своими руками, как построить, сделать подземное картофелехранилище на даче

Строим наземное овощехранилище своими руками из простых доступных материалов. Оптимальный вариант постройки при высоком уровне грунтовых вод на участке.

  1. Песчаная подушка и фундамент
  2. Каким бывает овощехранилище в частом доме?
  3. Овощехранилище — что это?
  4. «Над» или «под» землей?
  5. Вентиляционная система
  6. Типовой проект — где лучше располагать помещение?
  7. Устройство вентиляции
  8. Особенности эксплуатации
  9. Советы
  10. Особенности строительства погреба с обваловкой:

Песчаная подушка и фундамент

Подземный погреб может быть сделан только на сухом или относительно сухом грунте, на местности, где уровень грунтовых вод располагается в 200–250 см от поверхности земли. При любых других условиях рекомендуется строить наземные конструкции, в которых также можно достичь оптимальной температуры для хранения овощей в 2–4 градуса тепла.

Основой любого подобного сооружения является качественный фундамент. Но, прежде чем его строить, нужно подготовить простую дренажную подсыпку. Строительство выполняется своими руками в следующем порядке:

  1. Первым делом на участке делается разметка. После того как будет определено, где будет расположено овощехранилище, копается яма под его основание, к примеру, со следующими габаритами: 2,5х1,8х0,4 м. Таких размеров хранилища вполне хватит для хранения большого количества овощей.
  2. Затем дно и стенки ямы нужно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов. Лучше всего воспользоваться пенополистиролом в виде плит, которые легко укладывать. На этом этапе в качестве утеплителя можно использовать и упаковочный пенопласт, но для обеспечения эффективной теплоизоляции его потребуется обмотать рулонным рубероидом.
  3. Далее, котлован засыпается слоем песка толщиной 15–20 см.
  4. На следующем этапе выполняется укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на подушку из песка необходимо положить пару слоев рубероида или пленки полиэтилена. После этого все снова засыпается песком.
  5. В завершение нужно сделать сам фундамент, на который будет опираться конструкция овощехранилища. Так как сооружение относительно небольшое и легкое (строить мы будем из дерева), здесь могут быть использованы самые разные материалы. Можно сделать опалубку и залить ленту, или же использовать бетонные блоки или столбы. В последних случаях, общее число опор нужно определять в зависимости от вида балок, используемых для нижней обвязки конструкции. А между опорами необходимо соблюсти расстояние в 60–70 см и не более. Между опорами всё свободное место рекомендуется заполнить теплоизоляционным материалом (отлично подойдет пенопласт). Разумеется, стоит сказать о том, что самым надежным основанием будет монолитная армированная плита, однако, такой вариант будет и наиболее затратным.

Строительство овощехранилища, не заглубленного в грунт, позволяет использовать в работе многие строительные материалы, применение которых при устройстве подземного погреба запрещено. Основное требование, предъявляемое к материалам – их прочностные характеристики.

Каким бывает овощехранилище в частом доме?

Склад для овощей на дачном участке или подвальное овощехранилище соседствует с жилыми строениями, что удобно для владельца, который забирает часть овощей без необходимости посещать магазины или рынки. В загородном коттедже, в погребе, может быть устроен небольшой склад ящиков с собранными овощами. Овощехранилище в частном доме бывает наземное или заглубленное.

Наиболее популярна конструкция с заглублением, поскольку для содержимого в таком случае обеспечивается оптимальный микроклимат естественным путем. Недостатком можно назвать только подземные источники, которые довольно часто находятся вблизи поверхности. Вода в грунте часто поднимается и может затопить посещение или разрушить постройку.

Наземное овощехранилище менее популярно, хотя такое овощехранилище своими руками можно построить в несколько раз быстрее, чем рыть котлован. Владельцу придется нанять специалистов и в итоге смета на постройку и обустройство будет в несколько раз выше.

Читать еще:  На каком расстоянии необходимо устанавливать винтовые сваи?

В наземном варианте овощного склада необходимо приобретать различное оборудование, вентиляционные системы и другие агрегаты, благодаря которым урожай будет хранить дольше, чем в погребах.

Овощехранилище — что это?

Хранилище для овощей – это помещение небольших размеров, где создаются комфортные условия для долгосрочного хранения собранного и законсервированного урожая. Для всех садово-огородных культур оптимальный климат разный, однако, средние показатели примерно такие:

  • Показатели влажности варьируются от 75 до 95 процентов. Влажность для хранения чеснока не должна превышать отметку в 80 процентов, для фруктов (например, груш или яблок) – максимальная.
  • Температура колеблется от -1 до +5 градусов Цельсия.
  • Необходима хорошая вентиляция, чтобы температурный режим и показатели влажности можно было регулировать.

«Над» или «под» землей?

В зависимости от вариантов обустройства выделяют:

  • Наземное овощехранилище. Возвести подобное сооружение можно достаточно быстро. Но есть и значительные минусы: самостоятельно сделать это сложно (требуется помощь знающих работников), да и финансовые затраты огромны. Здесь стоит внимательно подойти к проблеме организации климатических условий, подходящих для консервации.

  • Подземное овощехранилище. Такое решение достаточно популярно среди людей, занимающихся огородничеством и садоводством. Помещение изначально обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и для обеспечения подходящей среды в погребе нужно совсем немного усилий. Единственный минус – при залегании грунтовых вод слишком близко обустроить помещение не удастся.

Вентиляционная система

Вопросы вентиляции в любом погребе являются одними из самых важных. Наземное овощехранилище также нуждается в качественной вентиляции.

  • Для начала нужно смонтировать под дверью трубу для вентиляции.
  • Вытяжка делается из двух труб, одна из них будет установлена на задней стене, проходя через кровлю и перекрытие, а вторую нужно смонтировать на крыше. Вытяжки могут быть сделаны из любого материала – асбоцемент или пластик. При сильных морозах зимой вытяжки лучше всего закрывать с помощью соломы, чтобы тепло не уходило из погреба. Также вентиляция в погребе может быть и принудительная. При наличии некоторого опыта своими руками ее сделать достаточно просто.

Дверь в овощехранилище должна быть утеплена, как и все остальное помещение. Для этого можно воспользоваться пенопластовыми плитами или войлоком, на утеплитель для защиты рекомендуется уложить слой фанеры. Дверь можно сделать своими руками или приобрести в магазине.

Внутри погреб может быть оборудован так, как желает хозяин: стеллажи, ящики, коробки и т. п. В дополнительном утеплении внутренняя часть помещения не нуждается. Однако, если в вашей местности зимой наблюдаются сильные морозы, то можно подстраховаться и утеплить своими руками помещение изнутри с помощью дополнительного слоя из пенопласта или минеральной ваты. Перебарщивать с теплоизоляционным материалом также не стоит – это лишние затраты, которые не приведут к чему-то лучшему.

Уложенный на стены своими руками рубероид будет отлично защищать помещение от проникновения влаги. Кроме того, из-за надземного расположения овощехранилища, ему совершенно не будут страшны паводки, грунтовые воды, верховодка. Вместе с этим, рекомендуется сделать своими руками самую простую дренажную систему, которая будет отводить влагу подальше от основания и стен погреба.

Типовой проект — где лучше располагать помещение?

Классический вариант помещения для овощей — погреб, обустроенный непосредственно под домом или в гараже. Это позволяет сэкономить место и обеспечивает легкий доступ в хранилище. Однако при обустройстве хранилища для урожая на даче, под жилым домом или в гараже его следует предусмотреть заранее, когда строительство только начинается.

Правильнее разработать схему овощехранилища еще раньше, на этапе планирования участка. Устройство подземного хранилища требует правильного выбора места. Самым надежным будет обустройство овощной кладовой на ландшафтном возвышении, в месте с сухой песчаной почвой.

На участках с глинистыми почвами при строительстве подземного овощехранилища необходимо предусмотреть дренаж. Это позволит снизить уровень влажности в кладовой, предотвратить появление грибка и плесени на ее стенах, избежать гибели урожая. Важно учесть и уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже дна овощной ямы минимум на 0,5 м.

Устройство вентиляции

Вентиляция овощехранилища устроена довольно просто. Сама система состоит из двух труб. Низ одной из них следует расположить на высоте 50 сантиметров от пола, через нее будет поступать свежий воздух с улицы. Край второй находится в 1,5 сантиметрах от защитного перекрытия.

Концы обеих труб выводится на крышу всего на 30 сантиметров, на них ставится защита от дождя (снега) и сетки от вредителей.

Особенности эксплуатации

Наземное овощехранилище достаточно просто в эксплуатации, не нуждается в сложном уходе, в нем отлично хранятся большие запасы овощей.

Перед закладкой продуктов рекомендуется хорошенько проветрить помещение и просушить после лета. Кроме того, при возможности проветривание в зимнее время нужно проводить как можно чаще. В процессе хранения овощи будут выделять достаточно много влаги, с которой естественная вентиляция может не справиться.

Систематически все деревянные элементы погреба следует своими руками обрабатывать антисептическими и влагозащитными составами. В противном случае через несколько лет они придут в полную негодность и прогниют. Помимо этого, требуется обеспечить защиту от грызунов и насекомых.

Сверху наземный погреб можно покрыть грунтом или дерном, что обеспечит не только дополнительную защиту от проникновения осадочных вод и оптимальную температуру внутри помещения, но и придаст конструкции естественный эстетичный внешний вид.

Наземное овощехранилище может быть полностью построено своими руками – здесь не требуется помощь профессионалов ни на одном из этапов. Кроме того, можно самостоятельно выбирать наиболее подходящие материалы для строительства, исходя из своих пожеланий и возможностей. Главное, не стоит забывать о качественной тепло- и гидроизоляции помещения – именно на это можно потратить большую часть свободных средств.

Советы

Важно лишь изучить тонкости монтажа погреба и для максимальной долговечности следовать правилам эксплуатации.

  1. Главное – проводить систематическую уборку, следить за его чистотой. Поскольку загрязнённый погреб – это не только эстетически неприятно, но и угрожает составу продуктов, они быстрее портятся, теряют вкус, внутрь попадают микробы.
  2. Второе ключевое правило: регулярная дезинфекция и обработка против паразитов. Это позволит избежать появления паразитов, насекомых, крыс, которые несут не только угрозу хранящимся вещам, но и здоровью хозяев.

О тонкостях монтажа наземного погреба более подробно расскажет следующее идео.

Особенности строительства погреба с обваловкой:

Существует множество вариантов строительства своими руками погреба с обваловкой (например, ледник, о котором написано ниже), но все они имеют набор общих операций. Для того чтобы понять как построить погреб с обваловкой, ниже даны особенности его строительства.

  • для стен погреба используют бревна или толстый ошкуренный горбыль с притесанными кромками;
  • щели в стенах конопатят, наилучший природный материал для этого – мох;
  • с внешней стороны стены нужно защитить от грунтовой и капиллярной влаги, для этого их на 2 раза обмазывают горячей битумной мастикой (подойдет и чистый битум), а затем оклеивают рубероидом;
  • выполняют потолочное перекрытие и обкладывают его слоем глиносоломы толщиной 5 см, сверху дополнительно накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой;
  • пол выкладываю из кирпича, поставленного на ребро «в елку». Приблизительный расход кирпича составляет 64 штуки на 1 м 2 площади пола;
  • двери в погреб с обваловкой делают двойные;
  • сверху погреб обваловывают землей и обкладываю дерном или засеивают травой. Обваловка погреба землей позволит сохранить внутри хранилища постоянную температуру;
  • получившийся после обваловки холм можно использовать для создания своеобразного арт объекта на земельном участке: посадить декоративные растения или задекорировать под альпийскую горку;
  • внутри построенный своими руками погреб с обваловкой оборудуют вентиляцией, полками и закромами.

Как сделать погреб своими руками

Добавление статьи в новую подборку

Какие тонкости нужно знать для того, чтобы сделать традиционный или наземный погреб своими руками на дачном участке, и что обязательно нужно учесть? Разбираемся в нюансах строительства хранилища для урожая, домашних консервов, вина и тех предметов, которым не хватило места в доме.

После того, как вы определились с местом расположения вашего погреба, пора приступать к работе. Помимо расчетов размеров строения и потребности в материалах, нужно предусмотреть такие моменты, как влагоустойчивость, гидроизоляцию, вентиляцию и освещение помещения.

Как построить погреб под землей своими руками

Традиционный погреб строят по стандартной схеме, показанной на рисунке.

Основа такого строения – котлован. Его глубина должна превышать рост человека, т.е. составлять приблизительно 2,5 м с учетом высоты фундамента. После того как котлован вырыт, необходимо установить и сам фундамент. Это могут быть слой щебня, битых кирпичей или камней, залитых расплавленным битумом. Сверху устанавливают арматуру и заливают цемент. В общей сложности высота фундамента должна составить около 50 см.

Читать еще:  Как правильно подобрать утеплитель для пола?

Следующий этап – возведение стен толщиной 20-25 см. Основные стройматериалы для стен погреба – кирпич и шлакоблок. При желании можно воспользоваться цементом и опалубкой. Необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции либо сразу вмонтировать в стены вентиляционные трубы. Для гидроизоляции помещения можно использовать любые подходящие средства, например, мастику или многослойную пленку.

Вход в погреб можно организовать через отверстие в его кровле либо посредством нисходящих ступеней. Во втором случае нужно заранее предусмотреть основу этих ступеней во время установки фундамента. На этапе, следующем после установки стен, следует выложить ступени или отлить их из цемента, воспользовавшись опалубкой.

Если погреб находится не в доме, то нужно установить еще и крышу. Наиболее простой вариант для этого – бетонные плиты. Для основы можно воспользоваться металлическими швеллерами или балками, на которые устанавливается арматура. Плиту OSB, используемую в качестве потолка, нужно закрепить под арматурой и установить под ней опоры, затем залить арматуру слоем бетона. Общая толщина покрытия – 25 см.

После сооружения кровли в погребе своими руками устанавливают двери. Для сохранения оптимальной температуры в помещении в любое время года их должно быть две с воздушным карманом между ними. Двери следует утеплить.

На заключительном этапе производится финишная отделка стен, подключение электричества, установка стеллажей и отсеков для необработанных продуктов. Необходимо также предусмотреть несколько отсеков для плодов, которым нужны специальные условия хранения.

Как построить погреб над землей своими руками

Для того чтобы воплотить схему наземного погреба в реальность своими руками, нужно выбрать очищенные бревна высотой более 2 м и диаметром до 25 см включительно. Для того чтобы увеличить время службы бревен, их покрывают битумом и обжигают на высоту около 60 см. Затем обработанным концом заглубляют их в землю. Сверху к ним прикрепляют дощатую обрешетку: ее можно сделать из обапола.

Обапол, или горбыль – пиломатериал, отличающейся внутренней пропиленной и наружной необработанной частью.

На обрешетки кладут крышу из досок, а сверху накрывают рубероидом. Для теплоизоляции торцовую сторону погреба обшивают доской, на нее тоже кладут слой рубероида, а поверх него – снова доску. Завершающий штрих этого этапа строительства погреба на даче – укрепление стен слоем торфяного грунта.

В наземном погребе должно быть предусмотрено место для закромов и для двери. Ее лучше сделать утепленной, а прямо над ней установить навес.

Можно дополнительно оборудовать в помещении вентиляцию. Для этого в качестве вытяжки логично использовать деревянный короб, в котором должны быть предусмотрены вытяжной и проточной трубами. Первая должна находиться под потолком, вторая – примерно на 50 см выше уровня пола. Вентиляционный короб должен быть оборудован регулирующей задвижкой.

Для того чтобы защитить ваш наземный дачный погреб от воды, выкопайте вокруг него неглубокую канаву. А внутри по всему периметру помещения насыпьте дренажный слой из керамзита или песка.

Есть ли погреб на вашей даче и что там лежит?

Устройство погреба на дачном участке

Большинство владельцев дачных участков мечтают соорудить погреб для хранения различной продукции своими руками. Обладая некоторыми навыками строительсва, зная технологию, тонкости и различия выполнения каждого этапа возведения домашнего погреба, задачу вполне под силу выполнить каждому. Безусловно, построить погреб своими руками занятие хлопотное, но интересное.

Виды погребов на дачном участке: плюсы и минусы

Многие владельцы заранее предусматривают устройство погреба в подвальном помещении при строительстве жилого дома или гаража. К сожалению, так не всегда получается, и тогда возникает необходимость строительства отдельно стоящего погреба на индивидуальном дачном участке. Практическое применение нашло несколько видов дачных погребов.

Земляной погреб

Наиболее простой вариант сооружения, которое строилось нашими предками с давних времен.

На выбранном месте под строительство устраивается котлован на глубину 2-2,5 м. Для укрепления стен от обрушения грунта используются доски. Перекрытие выполняется бревнами или деревянными брусками. Щели между ними заделываются саманом, укладывается рулонный гидроизоляционный материал и слой самана толщиной до 25 см.

Иногда сверху можно устраивать невысокую насыпь из грунта. Все деревянные элементы стен, перекрытия следует обязательно обработать антисептиком до начала строительных работ.

Пол послойно засыпают крупным и мелким щебнем с уплотнением трамбовками. В некоторых случаях изготавливают решётчатое покрытие для пола из реек 30х40 мм или 40х40 мм, обеспечивающее вентилирование щебёночного покрытия.

Ввиду небольших размеров такого сооружения для вентиляции устраивается по центру перекрытия отдушина, способствующая удалению тёплого воздуха.

Вход в погреб может быть как с устройством погребицы (дополнительное, не капитальное строение над погребом) со ступенями, так и люк с приставной лестницей. Погребицу над погребом используют для хранения сельхозинвентаря и домашней утвари.

Устройство земляного погреба не требует значительных финансовых вложений. Такое сооружение удобное в использовании. Существенный недостаток – строительство только в сухом месте без риска подтопления грунтовыми и дождевыми водами.

Наземный погреб или насыпной

Вариант насыпного погреба без заглубления в грунт. Единственное, что необходимо обязательно сделать, – это удалить растительный слой на толщину до 30 см. Конструкция стен и перекрытия – деревянные двойные стены с утеплителем и бревенчатое перекрытие.

Все щели наружной обшивки стен, зазоры между брёвнами перекрытия обмазываются глиняным раствором. Перед засыпкой грунтом выполняется или обмазка мастиками, или оклейка из рулонных материалов для предохранения деревянных элементов от воздействия влаги.

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с санитарными нормами хранения продуктов. Полки, стеллажи лучше изготовить из материалов, стойких к воздействию сырости и влаги. Все деревянные конструкции и изделия антисептируются раствором до начала работ по строительству погреба.

По завершении выполняется обвалка сооружения погреба грунтом. Его толщина поверх погреба должна составлять не менее 0,8 м.

Вентиляция в погребе может быть естественная (через отдушину) или приточно-вытяжная с устройством раздельных приточного и вытяжного каналов.

Так как вся конструкция погреба расположена выше естественного уровня грунта, двери должны быть из качественных материалов и хорошо утеплены. Наиболее приемлемый вариант – металлические двойные двери с внутренним утеплением.

К положительным моментам наземного погреба можно отнести простоту сооружения, которое под силу выполнить даже непрофессионалу. Одним из вариантов может быть устройство погреба с прилеганием к хозяйственной постройке. Недостаток один – иногда погреб занимает полезную площадь.

Заглубленный или полузаглубленный погреб

Наиболее часто встречаемая конструкция погреба на дачном участке с капитальными стенами и перекрытием. Дальше рассмотрим более подробно основные моменты устройства именно такого погреба.

В представленном видеоролике приведены возможные типы устройства бюджетного варианта погреба на дачном или садовом участке:

Подготовка к строительству заглубленного погреба

Вариант строительства отдельно стоящего погреба на дачном участке требует предстроительной проработки: выбор места, параметры глубины, которая зависит от горизонта грунтовых вод, выработка конструкции стен, перекрытия, обустройство прилегающей территории.

Каждый владелец мечтает построить погреб сухим, без сезонного подтопления, зимнего промерзания и летнего чрезмерного прогревания, то есть с круглогодичным стабильно ровным температурным режимом.

Выбор места для устройства погреба

Возвышенное место на участке – идеальное для расположения погреба. Нельзя подбирать расположение погреба в низменных участках, на пути движения талых и дождевых вод. При этом надо понимать: уровень грунтовых вод должен быть как минимум на 0,5 м ниже пола погреба.

Визуально определить близкое расположение подземных вод можно по «буйной» растительности, наличию множества летающей мошкары и комаров. Во время весеннего паводка место остаётся продолжительное время мокрым, что свидетельствует о высоком расположении горизонта грунтовых вод.

Не последнюю роль в выборе места играют грунты. Наиболее предпочтительный – глина, которая будет выполнять дополнительный природный гидроизоляционный слой, менее удачные – песок, торф.

Определение вида материалов для стен и перекрытия

Тип подвала на построенной даче и его предназначение сказывается на выборе материала для стен и перекрытия. В некоторых случаях принимают вариант с изготовлением стен из древесины, но тогда нельзя выполнять перекрытие из бетона или сборного железобетона. Кроме этого, древесина значительно уступает в долговечности, имеет меньшую прочность, подвергается гниению.

Камни природного и искусственного происхождения обладают высокой несущей способностью и применяются чаще. Это – бутовый гранитный камень, кирпич, бетон и бетонные блоки. Глиняный обжиговый кирпич – наиболее удобный вариант для кладки стен. Прессованный, известковый (силикатный) кирпич нельзя применять для кладки подземной части строения из-за низких гигроскопичных качеств.

Сборные железобетонные плиты или монолитный бетон применяют при устройстве капитальных стен из любого вида камней. Такое перекрытие обладает необходимыми качествами при его эксплуатации.

Пошаговая инструкция выполнения работ

Работы по сооружению погреба проводятся в строгом соответствии определённым требованиям, нарушение которых приводит к неоправданным финансовым затратам.

Земляные работы

До начала выполнения работ по устройству котлована будущего погреба производится разметка на поверхности грунта с обязательным закреплением осей на неподвижных элементах земляного участка (капитальное ограждение, соседние здания, опоры ЛЭП) и составление схематичного плана размещения.

Котлован устраивают на 50-60 см больше в каждую сторону. Это связанно с необходимостью в последующем выполнять определённые виды работ: гидроизоляция, утепление и т. д.

Верхний слой грунта – это плодородный грунт. Его необходимо сохранить на участке. Нижние слои лучше вывести за пределы, оставив необходимое количество для засыпки пазух – пространства между стенами погреба и котлована. Для этих целей лучше использовать глину.

Глубину котлована определяют обязательно с учётом конструкции пола.

Фундаменты и стены

Вне зависимости от конструкции пола по периметру погреба необходимо выполнить углубление в грунте на ширину будущих стен плюс 10 см и глубину 30-40 см для устройства фундамента. Для его выполнения можно использовать:

  • бут;
  • бутобетон;
  • бетон.

После набора 70% необходимой прочности фундамента (7-14 дней) приступают к возведению стен. Материал для стен можно применять любой: кирпич или древесину, бут или бетон. Вне зависимости от материала стен до начала их устройства укладывают 2 слоя рулонной гидроизоляции из рубероида.

Кирпич для стен пригоден только керамический – глиняный обжиговый, обладающий хорошими теплоизоляционными качествами и низкой способностью пропускать воду.

Бутовая кладка сооружается из природного камня: гранит, песчаник, туф, доломит, известняк, ракушечник. Камни не должны быть слишком большие в поперечнике для удобства кладки. Кладочные швы выполняются раствором на 100% для упреждения проникновения подземных вод внутрь погреба.

Читать еще:  Акриловый сайдинг: преимущества и недостатки

Бетонные стены могут быть с армированием или без такового. Для их устройства необходимо собрать опалубку из досок или заготовленных щитов на ширину толщины стен. Арматурный каркас делается из арматуры диаметром не меньше 12 мм с шагом по вертикали до 60 см, по высоте – 40 см.

Для соблюдения вертикальности стен опалубку укрепляют с 2 сторон, устраивают внутренние стяжки для соблюдения толщины стен. Одновременно с устройством опалубки проделываются необходимые отверстия для устройства вентиляции. Бетон лучше укладывать в один приём на всё сооружение с обязательным уплотнением глубинными вибраторами.

Устройство стен из деловой древесины (брёвна, брус, доски) требует предварительной обработки антисептиком. Стены из брёвен собираются по методу устройства деревянного сруба, а из бруса и досок – по методу каркасных стен с укладкой утеплителя между наружной и внутренней обшивкой из досок.

Перекрытие

В зависимости от фактуры использованных материалов для сооружения стен выбирают тип перекрытия погреба. Для этого подходит один из нескольких вариантов:

  • из брёвен или досок при деревянных стенах;
  • из монолитного или сборного железобетона при каменных, кирпичных или бетонных стенах.

Для перекрытия из брёвен или досок лучше использовать древесину хвойных пород, обладающую хорошими физико-техническими свойствами. Устройство монолитного перекрытия предусматривает установку опалубки и арматурного каркаса.

Гидроизоляция

Для предотвращения проникновения грунтовых вод в помещение погреба необходимо устраивать наружную гидроизоляцию стен и перекрытия.

Наружную часть стен оштукатуривают цементным раствором. После полного высыхания штукатурки поверхность стен обмазывают битумными мастиками и наклеивают рулонный изоляционный материал – рубероид на стены и на перекрытие.

Стыки рубероида необходимо «спаять» с помощью газовой горелки. В результате должен получиться своеобразный герметичный «мешок», не пропускающий грунтовую влагу.

«Пазухи» котлована засыпают глиной с послойным уплотнением трамбовками после завершения гидроизоляционных работ.

Вентиляция

Поддержание оптимального температурного и влажностного режима в домашнем погребе, предупреждение образования плесени и грибков на стенах достигается устройством приточно-вытяжной вентиляции. Существуют некоторые нюансы её устройства, которые необходимо соблюдать:

  • приточная и вытяжная трубы должны располагаться по диагонали помещения;
  • диаметр труб должен быть одинаковый;
  • низ приточной трубы не должен доходить до пола подвала на 20-25 см;
  • низ вытяжной трубы не должен быть ниже уровня потолка более 10 см;
  • на каждой трубе устанавливается регулировочный шибер, позволяющий увеличивать или уменьшать приток воздуха и его удаление, что очень важно в холодный период года;
  • трубы притока и удаления воздуха не должны иметь изгибов и поворотов;
  • наружную часть вытяжной трубы необходимо утеплять для предотвращения образования конденсата;
  • для улучшения оттока воздуха из погреба на вытяжной трубе лучше установить дефлектор.

Внутренняя отделка

Отделка внутри погреба мало чем отличается от отделки жилых помещений. А материалы применяются разные.

Самый простой вариант – покраска предварительно оштукатуренных стен. Краску следует выбирать специальную, влагостойкую, не выделяющую токсических веществ, пригодную для применения в подземных помещениях. Такие краски выпускаются на силикатной основе, служат продолжительное время, не теряя своих качеств.

Акриловые, на основе жидкого стекла краски – дорогостоящие материалы для покраски внутри погреба, но они имеют продолжительный срок эксплуатации. Применять их необходимо в строгом соответствии с инструкцией по использованию.

Перед покраской бетонных и кирпичных поверхностей рекомендуется предварительно провести их обработку влагостойкими эмульсиями.

Некоторые владельцы используют для покраски раствор гашеной извести, которая дополнительно выполняет функцию предотвращения образования плесени и грибков. Известковая побелка – наиболее бюджетный вариант отделки, не требующий специальных навыков и специфической подготовки поверхности.

Основы безопасности при строительстве погреба

Привлечение землеройной или грузоподъёмной техники для выполнения перечисленных выше работ требует повышенного внимания и выполнения необходимых предупредительных мероприятий:

  • при работе экскаватора совместно с транспортом по вывозке выбранного грунта необходимо работу организовать так, чтобы транспортные коридоры не пересекались, подсобные рабочие не находились в зоне рабочего органа экскаватора;
  • сыпучие грунты требуют обязательного устройства крепления откосов.

Также существуют другие правила безопасного выполнения работ на любом этапе строительства:

  1. Работа крановой установки с неисправной грузозахватной оснасткой запрещена.
  2. Работая с горячими битумными материалами, необходимо соблюдать условия пожарной безопасности.
  3. Работая с электроинструментом, необходимо убедиться в исправности токопроводящих шнуров, при необходимости выполнять заземление. Особое внимание при этом уделить вибраторам различных типов, так как прибор используется в «мокрых» процессах.
  4. Все работники должны иметь индивидуальные средства защиты: рукавицы, обувь, спецодежду.

Положительного результата при строительстве погреба своими руками на даче можно добиться при хорошей предварительной подготовке всех составляющих строительного процесса: от выбора места до завершения отделочных работ. Также важно соблюдение технологии каждого этапа работ и техники безопасности.

Готовый погреб: выбор и особенности монтажа

Мы привыкли, что для частного домовладения типичное решение – изготовление погреба своими руками. Типичное, но не единственное. В этой статье мы проведем краткую инспекцию рынка готовых погребов – типоразмеры, применяемые для строительства материалы и их особенности. Разумеется, нами будет затронуты и тонкости монтажа таких сооружений.

Зачем это нужно

Понятно, что раз рынок существует, то соответствующие товары пользуются спросом. Что может подвигнуть владельца участка на покупку готового решения вместо собственноручной постройки, которая в большинстве случаев обойдется дешевле?

Возможных причин несколько.

  • Экономия времени. Зачастую строительство затягивается на много месяцев, готовый же погреб можно установить в течение дня.
  • Отсутствие строительного опыта. В самом деле, если у человека нет опыта работы с кирпичом и бетоном – стоит ли ему тратить время и силы на обучение специальности, которая едва ли повлияет на его достаток в будущем?

Приводящим контрдоводы: несомненно, для выполнения этой работы можно нанять профессионалов.
Но тогда экономическая целесообразность строительства станет куда более сомнительной, от затрат же времени на строительство мы никуда не денемся.

  • Наконец, главная проблема, которая может подвигнуть на покупку готового сооружения – высокий уровень грунтовых вод. Если вода стоит на полметра ниже поверхности, приходится выбирать между установкой готового герметичного погреба в вырытый экскаватором котлован и насыпным погребом, который займет изрядное количество места на участке.

Давайте знакомиться

Какими бывают изучаемые нами сооружения?

Форма и размеры

Как правило, форма изделий представляет собой вариации на тему цилиндра (вертикального или горизонтального) и прямоугольного параллелепипеда.

Цилиндрическая поверхность более выгодна с двух точек зрения:

  1. Цилиндр обладает большим объемом при меньшей площади стенок и, значит, при меньшем расходе материала на их создание.
  2. Цилиндрическая поверхность способна без деформации выдержать большее давление на сжатие при той же толщине стенок.

Разнообразные кубы и параллелепипеды обычно создаются в связи с технологическими ограничениями. Их банально проще изготовить из листового материала; готовый бетонный погреб с плоскими стенками требует для заливки куда более простой опалубки.

Что с объемом? Минимум – около 2 кубометров. В продаже можно встретить миниатюрные изделия размером 1,2х1,2х1,5 метра. Владелец такого сооружения вынужден держать люк погреба открытым во время его посещения – иначе в камере просто не поместится.

Максимальный объем ограничен только возможностями транспортировки. В широкой продаже можно встретить изделия в 15-20 кубов; изготовление погребов больших размеров не представляет особых технологических проблем, но требуется крайне редко.

Материал

Из чего выполнены заводские изделия?

Стеклопластик

Достоинство стеклопластика – в том, что для производства изделий из него не требуется сложное оборудование. Достаточно соорудить шаблон, обтянуть его стеклохолстом и нанести несколько слоев (куда чаще, впрочем, речь идет о нескольких десятках) эпоксидной или другой синтетической смолы. Вследствие невысокой себестоимости производства цена готового изделия достаточно демократична.

С точки зрения потребителя, однако, материал не настолько интересен. Он достаточно хрупок и при установке в грунт требует обязательной дополнительной защиты. Впрочем, о ней – чуть позже.

Полиэтилен

Крайне долговечный и химически инертный материал. Не слишком прочен, что, впрочем, в старших моделях изделий компенсируется двойными стенками с ребрами жесткости между ними. В целом – прекрасный выбор.

Полипропилен

Этот пластик несколько легче полиэтилена, при этом он обладает большей механической прочностью и жесткостью, что позволяет сделать стенки погреба чуть тоньше. Срок службы оценивается производителем в те же 50 и более лет, что у предыдущего материала. Если разница в стоимости не смущает (полипропилен дороже примерно на 10 процентов) – покупке можно лишь поаплодировать.

Сталь

При сравнительно небольшой толщине стенок стальные изделия куда тяжелее пластиковых погребов. Что куда важнее – сталь боится контакта с водой. Разумеется, антикоррозионная защита обязательна; однако битумная мастика, которой обычно окрашиваются стальные стенки, может быть повреждена в процессе установки – с очевидными последствиями через несколько лет.

Железобетон

По весу готовый железобетонный погреб – однозначный рекордсмен, что зачастую означает серьезные проблемы с транспортировкой. По долговечности – несколько уступает пластиковым изделиям. По стоимости – примерно на том же уровне. Сомнительное решение.

Однако: несомненный плюс железобетона – значительная механическая прочность.
На подвижных и пучинистых грунтах это важно.
Кроме того, установка железобетонного погреба значительно проще, чем в случае пластиковых аналогов.

Комбинированные материалы

На рынке присутствует достаточно много конструкций, объединяющих разнородные материалы.

Упомянем некоторые из них.

  • Внешняя оболочка выполнена из стеклопластика. Внутренняя – стальная; между корпусами в верхней части проложен слой теплоизоляционного материала.
  • Пластиковый корпус оснащен армирующим каркасом из оцинкованной стали.
  • Железобетонный корпус отлит в несъемной пенопластовой опалубке. В результате стенки и потолок сооружения – трехслойные: железобетон скрыт наружным и внутренним утеплением.

Установка

Как устанавливаются обсуждаемые нами изделия? Инструкция зависит от материала, из которого они изготовлены.

Железобетон

Железобетонный погреб просто опускается в предварительно выкопанный котлован и засыпается ранее вынутым грунтом. В некоторых случаях крыша может быть дополнительно теплоизолирована керамзитовой засыпкой или другими утеплителями. Как видите, на стадии установки этот материал создает владельцу минимум проблем.

Прочие материалы

А вот во всех остальных случаях мы сталкиваемся с двумя серьезными проблемами:

  1. Деформацией стенок под давлением грунта. Этой проблемы, впрочем, лишены изделия с ребрами жесткости и армирующим каркасом.
  2. Всплытием погреба из-за куда меньшей, чем у грунта, средней плотности.

Обе проблемы, впрочем, решаемы.

    На дно котлована укладывается железобетонная плита, выполняющая роль балласта. Корпус погреба крепится к ней прочными ремнями.

Заключения

Видео в этой статье традиционно предложит вам дополнительные сведения. Успехов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector