Тонкости процесса пароизоляции стен - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ktostroitdom.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкости процесса пароизоляции стен

Пароизоляция: виды материалов и способы монтажа

Влажность воздуха, вернее образующийся из нее конденсат, — одна из причин разрушения стен в постройках. Защитить стены и кровлю помогает слой пароизоляции. Чтобы выполнить такие работы грамотно, необходимо знать все тонкости технологии.

Почему образуется пар в помещении?

В связи с климатическими условиями нашей страны большую часть года в помещениях теплее, чем на улице. При этом влажность также выше. Это объясняется тем, что в жилых комнатах воздух насыщается влагой из-за дыхания, приготовления пищи, купания, бытовых работ и других процессов. Так как теплый воздух способен удержать гораздо больше пара, чем холодный, вверху наблюдается повышенная влажность. При охлаждении всегда выпадает конденсат, который может оседать на верхней части стен и перекрытиях.

Подавляющее большинство материалов для строительства плохо приспособлены для сопротивления воздействию высокой влажности:

  • сырая древесина становится рассадником грибка и теряет прочность;
  • металлические элементы повреждаются коррозией;
  • влажный утеплитель снижает свои теплосберегающие свойства и усаживается.

Вместе с нагретым воздухом пар поднимается вверх и стремится просочиться наружу через вентиляционные зазоры, плохо герметизированные швы, строительные материалы стен и кровли.

Процесс движения пара в менее влажную среду называют диффундированием. Именно из-за этого свойства пара крайне необходима пароизоляция кровли чердачного перекрытия или скатов.

Порядок монтажа слоев перекрытия

Защитить конструкции от влаги способен сплошной пароизоляционный барьер. Он либо полностью исключает просачивание влаги, либо минимизирует намокание. Для чердачного перекрытия порядок слоев снизу вверх может быть следующим:

  1. Пароизоляционная пленка.
  2. Потолочная обшивка.
  3. Балки и лаги.
  4. Теплоизоляционный материал.
  5. Диффузионная мембрана.
  6. Чердачное покрытие пола.

Таким образом, поднимающийся пар сталкивается с препятствием в виде пароизоляционной пленки. При частичном проникновении в перекрытие влага испаряется сквозь диффузионную пленку в пространство чердака, а затем выводится наружу. То есть попадание влаги в дефекты пароизоляционного барьера иногда происходит. Но правильное обустройство слоев полностью исключает задержку влаги в кровельном пироге.

Как лучше выполнить пароизоляцию помещения

Пароизоляционный барьер устанавливается в перекрытии между отапливаемым пространством и холодным:

  • Для мансарды пароизоляционный слой монтируют изнутри к стропильной системе, а утеплитель укладывают в промежутках между стропилами.
  • Для неотапливаемого чердака пароизоляция монтируется сразу после потолочной обшивки. Покрытие должно быть герметичным.

В эксплуатирующихся домах пароизоляцию монтируют к черновому потолку во время ремонта. Наиболее удобны самоклеящиеся материалы, которые упрощают и ускоряют ремонт.

Как определить эффективность материала?

При продаже пароизоляции указывается показатель паропроницаемости. Он характеризует способность структуры пропускать определенное количество пара в период времени. Измеряется показатель в мг/м2 за сутки.

Чтобы кровельный пирог не задерживал влагу, слои укладывают так:

  1. Гидроизоляционный материал, который максимально защищает от влаги.
  2. Теплоизоляция, обладающая хорошей паропроницаемостью. Укладывается на небольшом расстоянии от гидроизоляции — в такой вентиляционный зазор пар беспрепятственно выходит на улицу.
  3. Пленка-мембрана, относительно легко пропускающая пар. Укладывается она первой к внутреннему пространству помещения.

Таким способом пароизоляция обустраивается по перекрытиям между помещениями с различными характеристиками влажности, например, между санузлом на первом этаже и жилой комнатой сверху.

Как правило, гидроизоляционные материалы укладывают на утеплитель с зазором. Это предотвращает выпадение конденсата из-за соприкосновения с холодным материалом гидроизоляции.

Виды материалов для пароизоляции

Помимо соблюдения технологии обустройства пароизоляционного барьера, необходимо знать о материалах, которые оптимальны для этой задачи. Основная характеристика для определения пригодности — паропроницаемость. Ее предельное значение — 100 мг/м2 за сутки. Чем выше показатель, тем тщательнее нужно рассчитывать систему вентилирования в кровельном пироге.

Когда-то для пароизоляционного слоя достаточно было укладки пергамина, паропроницаемость которого находится в пределах 70-95 мг/м2 в сутки. Но с появлением пластиковых окон, дверей и отделки требования для пароизоляционных материалов повысились. Сегодня для этого применяют:

  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, иногда с армированием и устойчивостью к УФ-излучению. Их главное преимущество — невысокая цена.
  • Фольгированные мембраны на полимерной основе. С одной стороны они покрыты фольгой, которая служит дополнительной защитой от ухода тепла из помещения. Такие рулонные материалы очень востребованы при строительстве бань и саун.
  • Пароизоляционные мембраны с антиконденсатной поверхностью. Шершавая сторона всегда укладывается в сторону потока пара, что предотвращает стекание конденсата на поверхность строительных материалов и их разрушение. Антиконденсатные материалы можно назвать универсальными. За счет особой структуры они служат гидроизоляцией, но способны пропускать воздух.

В чердачных перекрытиях и сейчас применяют дешевый пергамин, полиэтилен и полипропилен в качестве пароизоляции под насыпной утеплитель. Нет необходимости укладывать дорогие армированные материалы, поскольку механической нагрузки защищенная напольным покрытием прослойка не несет. Пленку укладывают с нахлестом, проклеивают строительным скотчем и фиксируют на стропилах степлером или деревянными рейками.

Стоимость полимерных мембран выше. Но если есть возможность, выбирать все же лучше именно такие материалы. Огромное преимущество пароизоляционных мембран — высокая прочность и долговечность на уровне современных кровельных покрытий.

Адрес нашего офиса: 111622 , Москва , ул. Б. Косинская, д. 27

Адрес нашего склада: г. Реутов, 3 км от МКАД (складов несколько, подробнее при оформлении заказа).

Пароизоляция для плоских кровель

Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной

НаименованиеРазмерыЕд. изм.Цена
Пароизоляция для плоских кровель Технониколь и других производителей 3х100м3х100мм 220 р.

Пароизоляция – это защита строительной конструкции от влаги, водяных паров и конденсата. Всем известно, что внутри помещения при активной его эксплуатации постоянно происходит образование влаги. Многие производственные процессы сопровождается выделением водяных паров в воздух. Эти пары поднимаются вверх и оказывают достаточно негативное влияние на состояние теплоизоляции помещения. Ведь влага является средой обитания для различных бактерий, плесени и грибков, которые, в свою очередь, способны разрушить практически любой теплоизоляционный материал. Поэтому, чтобы продлить срок службы кровли и создать внутри помещения наиболее благоприятный микроклимат, необходимо защитить его не только от внешних факторов (типа дождя или снега), но и от внутреннего пара.

Пароизоляция для плоской кровли осуществляется с использованием такого материала, как пароизоляционная плёнка. Данный материал имеет многослойную структуру, является эластичным, прочным на разрыв и демонстрирует высокие показатели паронепроницаемости. Его укладывают под теплоизоляционный слой с внутренней стороны кровли внахлёст, скрепляя швы скотчем. Современные плёнки могут даже иметь специальный антиоксидантный слой. Такие плёнки укладываются шероховатой (антиоксидантной) поверхностью вниз, а гладкой поверхностью – вверх. Влага в виде пара или конденсата впитывается в этот антиоксидантный слой, а потом выветривается в процессе вентиляции.

Правильная пароизоляция особенно важна для помещений с высоким уровнем влажности. В таких помещениях можно использовать плёнки, ламинированные с одной стороны фольгой. Более того, для помещений с минераловатной теплоизоляцией стен необходимой будет и пароизоляция стен. Используют для организации такой защиты и обычный полиэтилен, и специальные пароизоляционные мастики, и, конечно же, мембранные плёнки последнего поколения. Именно они прекрасно задерживают влагу и при этом пропускают воздух. Стены дышат, утеплитель не портится, а срок эксплуатации всего помещения существенно увеличивается.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция утеплителя производится перед монтажем самого утеплителя. Как уже говорилось ранее, полотна плёнки укладываются внахлёст (минимум 10 см) и соединяются скотчем. Применять нужно широкую одностороннюю или двухстороннюю липкую ленту. Если необходимо прикрепить плёнку к деревянным элементам, то можно использовать скобы или гвозди. Также места проклейки можно зафиксировать прижимными планками. Особое внимание стоит уделить местам с шероховатыми поверхностями (из-за плохой адгезии, возможно, потребуются специальные клеящие составы) и местам прохождения вентиляционных труб и сложных элементов стропильной конструкции.

Осуществить монтаж плёнки действительно качественно могут только настоящие профессионалы, знающие все тонкости такого сложного и ответственного процесса, как пароизоляция. Какой стороной укладывать плёнку? Какую выбрать плёнку? Нужна ли пароизоляция вообще? Эти и многие другие вопросы довольно часто волнуют будущих домовладельцев, желающих создать внутри своего дома максимально благоприятный микроклимат. Ответить на все вопросы и качественно произвести все кровельные работы, могут наши специалисты. Пароизоляция, цена которой зависит и от сложности конструкции кровли, и от объема работ, станет гарантом целостности утеплителя и долговечности всей кровли.

Методика укладки пароизоляции

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

  • внутреннее;
  • наружное.

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

  • отделка;
  • вентзазор;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • стена.

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

  • паробарьер;
  • минвата;
  • диффузионная мембрана;
  • контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
  • отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

  • сначала укладывается одна лента;
  • по краю проклеивается двухсторонний скотч;
  • удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
  • поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

  • чистовой пол;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

  • универсальные пленки;
  • пленки со специальным рефлексным слоем;
  • диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

  • приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
  • приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

Использование пароизоляции в процессе внутреннего утепления дома

Чтобы выполненная теплоизоляция отлично справлялась со своей задачей, то есть способствовала сохранению в доме тепла и при этом не стала причиной образования на стенах конденсата и не привела к дальнейшему разрушению конструкции, ее необходимо сочетать с укладкой пароизоляционного слоя. И сегодня мы поговорим о том, действительно ли так необходима пароизоляция и какова ее роль, а также расскажем, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

Разновидности современных пароизоляционных материалов

Представленные на рынке материалы для пароизоляции принято подразделять на три типа:

  • пленка;
  • диффузионная мембрана;
  • пароизоляционная мембрана.

Пленка

Пленка – это так называемый «глухой» паробарьер, который совершенно не пропускает сквозь себя пары, содержащиеся в воздухе. Главное ее достоинство – доступность в финансовом плане. Кроме привычных нам с вами полиэтиленовых пленок сегодня в продаже есть еще и пароконденсатные. Они состоят из двух слоев, внутренний слой гладкий, а внешний – немного шероховатый. Благодаря этой шероховатости влага удерживается на материале, а не стекает вниз.

Диффузионная мембрана

Это покрытие, характеризуется ограниченной паропроницаемостью. В его составе содержится нетканый полипропилен и полимерная пленка. Данный материал тоже имеет внутреннюю и внешнюю сторону, но, в отличие от пленки, он пропускает через себя определенное количество пара и способствует его испарению.

Пароизоляционная мембрана

Под столь «умным» названием кроется энергосберегающая или отражающая пленка, характеризующаяся наличием верхнего, покрытого металлом слоя. Он стоек к воздействию высоких температур и способен отражать инфракрасное излучение.

Роль пароизоляции

В первую очередь отметим, что если для утепления дома своими руками применялись влагопоглощающие теплоизоляторы, без качественной пароизоляции нельзя обойтись ни в коем случае. Зачем же она нужна?

Утеплитель, если он установлен внутри комнаты, постоянно контактирует с теплыми воздушными массами. При этом он также соприкасается и с холодной стеной, что приводит к образованию конденсата, который при длительном воздействии способен привести к разрушению материала. Чтобы этого не произошло, необходим такой себе «буферный» слой, который воспрепятствует проникновению пара в утеплитель и тем самым продлит срок его службы. Роль этого буферного слоя как раз и выполняет пароизоляция. И не важно, утепляете ли вы изнутри стены, потолок или пол, без надежной пароизоляции невозможно достичь желаемого эффекта.

Особенности монтажа пароизоляции. Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Отвечая на вопрос о том, какой стороной укладывают утеплитель, и как монтируют пароизоляцию, отметим, что пароизоляционные материалы всегда устанавливаются сверху на утеплитель со стороны помещения. Однако при этом необходимо учитывать вид применяемой пароизоляционной мемтбраны.

Так, обычную полиэтиленовую пленку можно укладывать любой стороной.

Пленка пароконденсатная монтируется гладкой поверхностью к утеплителю, а ворсистой – наружу. Таким же образом укладываются и диффузионные мембраны.

Пароизоляторы с фольгированным слоем монтируются фольгой наружу, ведь именно эта сторона отражает тепло и возвращает его помещению.

Правила качественной пароизоляции

  • Пароизолятор укладывается внахлест, а места стыков проклеиваются специальным скотчем;
  • в случае нарушения целостности материала поврежденные места необходимо заклеить;
  • если утепление дома было выполнено некачественно, даже при наличии пароизоляционного слоя на поверхности может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, к вопросу теплоизоляции необходимо подходить со всей ответственностью.

Выводы

То, что выполнение внутренней теплоизоляции необходимо сочетать с обустройством пароизоляционного слоя, очевидно. Однако чтобы теплоизолятор характеризовался стабильно высокими теплосберегающими свойствами, следует знать, какой стороной укладывается к нему пароизоляция. Мы постарались детально рассказать об этом, а ниже опубликовали видео процесса, которое наверняка будет вам интересно.

Видео по теме

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Выравнивание стен гипсокартоном: особенности процесса
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector